Motorblok inlopen, timing afstellen?

[stef]

Hallo,
Binnenkort wil ik mijn blok in laten lopen (20 min/2Krpm), en vroeg mij af hoe je de timing nou afstelt zonder dat het blok draait.
Ik heb de distributor er in laten zakken met de markering op het vliegwiel nul graden, en de distributor op cil. 1.
Nou neem ik aan dat je deze een klein tikje terug draait (ik zat te denken om dit effe te testen met een lampje) dat het vliegwiel op een graad of 8 staat (ford 460), en het lampje net aan begint te branden (dus de puntjes van de bobine en cilinder nr. 1 contact maken)?
Daarna starten, naar 2000 rpm slingeren, en met de lamp kijken of ie op een graad of 30-35 staat?

any tips?

Oh, en als ie niet aanslaat, moet ik even de kabels 180 graden draaien op de kap denk ik. Is alleen te checken zeker met het kleppendeksel er af?

[Thing]

allemaal niet van belang.... ontsteking op tijd zetten kan volgende keer als ie rustig draait.....


Minimaal 2500 rpm.... Je moet maximale oliedruk hebben....

[Jeroen_Sp]

Niet van belang? Ik kan me nog wel iemand herinneren die zijn uitlaat erg heet aan het stoken was door een verkeerde timing.

Waarom niet even de lamp klaarleggen, motor starten en meteen even timing goed zetten. Als je met 2 man bent moet je dit binnen 1 min gedaan kunnen hebben. Dan kan je daarna, veilig, alles laten inlopen......

Iig moet je toch ook even de motor goed belasten (volgas) om de zuigerveren te laten zetten....doe je dit niet krijg je olieverbruik in de levensduur van de motor.

[sjak_brak]

In zn vrij volgas is nog steeds onbelast hoor... niet doen dus.

Timing rustig afstellen als motor eenmaal loopt op 2500 toeren of zo, zet m op graadje of 25-30.

IR-thermometer bij de hand kan ook handig zijn om eventueel (te) hoog oplopende temperatuur tijdig op te merken en dan eventueel het rondje indraaien in 2 stints te knippen.

[Thing]

headers worden toch wel rood gloeiend tijdens inbreken... Das normaal.... Of het goed staat of niet....

Onbelast nooit vol gas.... Dan komen de drijfstangen buiten spelen....

Inbreken ook nooit in 2 delen doen.... Je ben de nokkenas aan het harden.... In 2 delen wordt ie niet warm genoeg... Ben je een week later de tyfuszooi weer uitmekaar aan het trekken omdat je 3 nokken mist.... Niet handig...

1x minimaal 20 minuten minimaal 2500 rpm... Niet anders.... Als de temp te hoog oploopt is je koelsysteem niet goed....

[Corp]

Minimaal 2500 rpm.... Je moet maximale oliedruk hebben....

Heeft het niks mee te maken, als je een roller nokkenas hebt is die hele onzin niet eens nodig. Wat van belang is bij een flat tappet is dat zo'n ding gesmeerd wordt door spatsmering en olie die van boven terugloopt en bij stationair is dat te weinig en loopt het spul kapot als de contactvlakken op elkaar inlopen. Vandaar het hogere toerental.

Als je de as flink ingesmeerd hebt tijdens de montage kunt je gewoon de motor starten, op toeren brengen en dan als je gereed bent met de lamp en liefst een assistent ff de toeren laten zakken en ongeveer op tijd zetten, wat meer voorontsteking is neit zo erg, verlate ontsteking en je pijpen gaan mooi gloeien.

Voordat je start gewoon ff de verdeler zo strak zetten dat hij met de hand wel te draaien is maar niet los zit.

[stef]

Als de temp te hoog oploopt, laat ik wel een tuinslang over de radiateur lopen.
Idd even grof goed zetten, dan naar 2500rpm, en de ontsteking draaien op tijd en borgen. De details en fijnafstelling komt imho idd later wel.

Iemand nog andere do en dont's

[Corp]

Gewoon meteen de slang er opzetten en met een zacht straaltje laten lopen, of een grote ventilator ervoor. Heeft de motor een mech, ventilator?

Heb je een mechanische oliedrukmeter? Aansluiten dat ding.

Ik gebruik ook altijd een mech. koelwater temp meter.

Ontstekingslamp met toerenaflezing of een toerenteller aansluiten.

Toerental niet constant op 2500 houden, op een of andere manier de gasklep zo zetten dat hij niet lager valt en dan af en toe langzaam wat opentrekken om het toerental te laten klimmen

[Jeroen_Sp]

Ik bedoel volgas ook niet onbelast natuurlijk. Zo krijg je nog geen druk in de cilinders.

Alle moderne motorenbouwers laten hun motoren na assemblage even op vol vermogen lopen. Puur voor het zetten van die veren. Ben zelf een paar keer bij de daf geweest, erg mooi om te zien hoe ze die motoren daar laten draaien.

Wat sjak zegt is ook goed, meteen die 2500rpm en dan tegen de 30 graden voor afstellen. Dan zit je ruwweg iig wel goed. Finetune kan je inderdaad daarna nog wel een keer doen.

Een nokkenas moeten harden op deze manier kan ik me haast niet voorstellen....dat gaat met veel hogere temperaturen als wat je zo op deze manier krijgt. Het hoge toeren draaien was toch voor de "spetter smering"?

[Corp]

Die zuigerveren lopen wel in na die 20 minuten, gewoon rustig rijden en dan met goed gas optrekken van een laag toerental naar wat hoger, tot ongeveer 4000 in een hoge versnelling en bij automaat zonder de kickdown the gebruiken, ook afremmen op de motor ... uiteraard met automaat zo goed als mogelijk (de ene automaat beter dan de ander), cilinderdruk is idd waar het om gaat, die dat een 10 keer goed en die veren zijn ingelopen, dat duurt echt gee dagen/weken. Eens een olieboot altijd een olieboot.

[Funk]

Mijn blok is ook in 2 of 3 etappes ingelopen, geen problemen met platte nokkenassen of olieverbruik hoor.
Iedereen gaat altijd zo prat op die 20 min onafgebroken, maar ik heb eigenlijk zelden gehoord dat het misgaat met tussenpozen of 2x 20 min oid, ook zonder EOS.

[SplitWindow]

Oh, en als ie niet aanslaat, moet ik even de kabels 180 graden draaien op de kap denk ik. Is alleen te checken zeker met het kleppendeksel er af?

Even een kurk in het bougiegat van cilinder #1.
Krukas handmatig draaien en als de kurk eruit plopt weet je zeker dat de kleppen gesloten zijn.

[Corp]

Mijn blok is ook in 2 of 3 etappes ingelopen, geen problemen met platte nokkenassen of olieverbruik hoor.
Iedereen gaat altijd zo prat op die 20 min onafgebroken, maar ik heb eigenlijk zelden gehoord dat het misgaat met tussenpozen of 2x 20 min oid, ook zonder EOS.

De meesten zullen ook geen problemen hebben, het wordt eht kritiek als je flat tappet spul hebt met een aggressief nokprofiel, de acceleratie en deceleratie ramps. De contacthoek met de stoter is bij sommigen erg extreem (en te volgens de "cam rules"van Iskanderian), goed voorbeeld zijn de langere duratie XEH nokkenassen van Comp Cams. Deze hebben dan ook een relatief hoger aantal gevallen waar het mis gaat. juist daar heb je hoge druk barriere bescherming van zink nodig. Beter is het dan om eerst in te lopen met alleen de buitenste klepveer, van valve float heb je dan toch geen last. Kun je daarna de veren weer beide erin zetten (wel een hoop werk)

[sjak_brak]

(wel een hoop werk)

de boel in de soep draaien is ook niet arbeidsbesparend

[boyanka]

8) de 1e 1000 km lekker op toeren inrijden en pas daarna kan je rijden als een oud vrouwtje